Gurken aus Samen ziehen (Cucumis sativus)

Eine Gurkenpflanze gehört zu den schnellsten Erträgen einer Samentüte im ganzen Gemüsegarten: Drei Körner, Ende April auf einer warmen Fensterbank gesät, können Ihnen von Juli bis zu den ersten kalten Herbstnächten jeden zweiten Tag eine Gurke liefern. Sie gehört auch zu den Kulturen, bei denen am leichtesten etwas schiefgeht, und fast immer auf dieselben drei Arten — zu früh gesät, zu kalt ausgepflanzt und dann so unregelmäßig gewässert, dass die Früchte bitter werden.

Cucumis sativus ist eine frostempfindliche einjährige Pflanze aus dem Vorland des Himalaya, und genauso benimmt sie sich. Sie will Wärme, gleichmäßige Feuchtigkeit und etwas zum Klettern, und sie schmollt bei jedem Rückschlag im Wachstum. Stimmt das, ist sie kaum zu bremsen. Dieser Leitfaden behandelt die drei Typen, die man kennen sollte, wann man für die eigene Situation sät, wie man im Gewächshaus eintriebig erzieht oder eine Freilandgurke draußen kriechen lässt, und was gegen Bitterkeit, Mehltau und männliche Blüten hilft.

• Aussaat Februar–März mit Wärme, April–Mai für die meisten Gärten, bis Anfang Juli für eine späte Ernte
• Keimung 3–7 Tage bei 20–25 °C; unter 16 °C fault das Korn einfach
• Abstand 45 cm für eintriebige Pflanzen an der Schnur, 90 cm für kriechende Freilandtypen
• Ernte Juli–Oktober, alle zwei bis drei Tage — das Ernten hält den Fruchtansatz in Gang

Freiland, Gewächshaus oder Snack: welche Gurke anbauen

Alles im Sortiment Cucumis sativus fällt in eines von drei Lagern, und die Wahl entscheidet, wie Sie die Pflanze ziehen. Freiland- oder Außengurken — Marketmore, Telegraph Improved, White Wonder, Gele Tros, Chinese Slangen, die gelbe Lemon Apple — sind robuster, überwiegend samenfest und in einem geschützten Beet oder einem kalten Gewächshaus zufrieden. Sie tragen getrennte männliche und weibliche Blüten und brauchen Insekten für den Fruchtansatz. Gewächshaustypen wie Laureen F1 sind rein weiblich und parthenokarp: Sie setzen lange, glatte, kernlose Früchte ganz ohne Bestäubung an, wollen dafür aber echte Wärme. Snackgurken — Iznik F1, Kaikura F1, Kalimero F1 und Bio-Picolino F1 — sind kompakte, rein weibliche Pflanzen mit Dutzenden 10–15 cm langen Früchten, was sie zur besten Wahl für einen Topf oder ein kleines Gewächshaus macht.

Dazu kommen die Einlegegurken: National, Parisian Pickling, Hokus, Beth Alpha, Levina F1 und Bio-Profi F1, gezüchtet, um mit fünf bis acht Zentimetern zum Einlegen geerntet zu werden. Es ist dieselbe Art, gleich gezogen, nur weit jünger und weit häufiger geerntet. Wer lieber alles in Bio hält, findet im Bio-Gurkensortiment Freiland-, Snack- und Einlegetypen.

Wann und wie Gurkensamen gesät werden

Der mit Abstand häufigste Fehler ist die Aussaat im Februar ohne beheizten Anzuchtkasten. Gurkensaat braucht 20–25 °C zum Keimen, und die Sämlinge müssen danach über etwa 16 °C bleiben; in einem kühlen Frühjahr überholt eine Mitte Mai gesäte Pflanze eine vom März, weil die frühe sechs Wochen lang stillsteht und vergilbt. Für die meisten Gärten ist Ende April bis Mitte Mai der beste Moment — schauen Sie in die Aussaatlisten für April und Mai und sehen Sie, was sonst noch dazugehört.

Säen Sie ein Korn pro 9-cm-Topf mit feuchter, torffreier Erde, etwa 2 cm tief, und stellen Sie es hochkant statt flach: Von einem senkrecht stehenden Korn läuft das Wasser ab, statt darauf stehen zu bleiben, und das senkt die Zahl der Fäulnisausfälle merklich. Zwei Körner pro Topf sind eine vernünftige Versicherung — ziehen Sie den schwächeren Keimling heraus, statt die Wurzeln trennen zu wollen. Gurken hassen Wurzelstörung: Pikieren Sie einen Keimling nie wurzelnackt, und säen Sie nie in eine Schale, die Sie später aufteilen wollen. Unsere Leitfäden zur Vorkultur im Haus und zum Keimen von Saatgut decken die Grundlagen beider Punkte ab.

Auspflanzen und Erziehen

Gurken gehen erst nach draußen, wenn die Nächte zuverlässig über 10 °C liegen — Ende Mai oder Anfang Juni in weiten Teilen Nordeuropas, vierzehn Tage nach dem letzten Frostdatum und nicht genau darauf. Härten Sie die Pflanzen zuvor eine Woche bis zehn Tage lang ab; eine Gurke, die direkt von der Fensterbank ins offene Beet kommt, kann einen Monat verlieren. Pflanzen Sie mit dem Ballen leicht über der Bodenoberfläche, nie bis zu den Keimblättern vergraben, denn ein Stängel, der in feuchter Erde steht, ist eine Einladung zur Kragenfäule.

Unter Glas zieht man sie eintriebig: ein Trieb, an einer senkrechten Schnur angebunden oder darumgedreht, Seitentriebe ein Blatt hinter einer sich bildenden Frucht ausgekniffen, und die Triebspitze gestoppt, sobald sie den Firstdraht erreicht. Draußen lassen Sie Freilandtypen entweder über warmem Boden mit Mulch darunter kriechen oder ziehen sie an einem Netz oder Tipi hoch — die senkrechte Variante braucht ein Viertel des Platzes, hält die Früchte sauber und verringert Mehltau und Schneckenfraß drastisch. Unser Leitfaden zu Stützen und Spalieren behandelt die Konstruktionen, und der zum Anbau in Gefäßen die Topfgrößen: Eine Snackgurke braucht mindestens einen 30-Liter-Topf, damit die Wurzeln feucht bleiben.

Säen und ziehen — Schritt für Schritt

1. Warm säen, hochkant säen Ein Korn pro 9-cm-Topf, 2 cm tief, auf die Kante gestellt. Anzuchtkasten oder warme Fensterbank bei 20–25 °C; in drei bis sieben Tagen oben.
2. Hell und über 16 °C weiterziehen Sobald die Keimlinge erscheinen, ins volle Licht stellen, sonst bekommen Sie etiolierte Sämlinge. Topfen Sie in einen 1-Liter-Topf um, sobald die Wurzeln die Wand erreichen.
3. Die Pflanzstelle anreichern Eine Schubkarre Kompost oder gut verrotteten Mist pro Pflanze. Gurken sind hungrig und durstig; magerer Boden zeigt sich in bitteren, spitz zulaufenden Früchten. Siehe Bodenvorbereitung.
4. Nach dem Abhärten auspflanzen Ende Mai bis Anfang Juni ins Freie, 45 cm Abstand an einer Stütze oder 90 cm kriechend. Vlies oder ein Frühbeetaufsatz für die ersten vierzehn Tage bringt eine Woche Wachstum.
5. Gleichmäßig wässern, wöchentlich düngen, ständig ernten Lassen Sie die Wurzeln nie austrocknen, mulchen Sie, um Feuchtigkeit zu halten, und wechseln Sie beim ersten Fruchtansatz auf kaliumbetonten Tomatendünger und schneiden Sie jeden zweiten Tag, statt zu reißen.

Rein weibliche F1 oder samenfest?

Ältere Freilandsorten bilden tatsächlich männliche Blüten, und es hält sich hartnäckig die Anweisung, sie zu entfernen. Bei modernen Sorten ist das unnötig: Bitterkeit entsteht bei heutigen Züchtungen durch Stress, nicht durch Bestäubung. Wichtig bleibt dagegen, rund um die Freilandpflanzen Bestäuber zu fördern und ihnen Nahrung zu bieten, denn jede weibliche Blüte braucht eine Biene, um eine Gurke zu werden.

Häufige Fehler

• Im Februar ohne Wärme säen. Kalte, nasse Erde lässt das Korn faulen. Auf Wärme warten oder einen Anzuchtkasten nehmen.
• Zu früh auspflanzen. Eine kalte Nacht mit 5 °C wirft eine Gurke wochenlang zurück; Frost bringt sie sofort um.
• Den Topf austrocknen lassen und ihn dann ertränken. Ungleichmäßiges Wässern ist die mit Abstand häufigste Ursache für bittere, verwachsene Früchte.
• Den Stängel vergraben. Auf Höhe des Ballens pflanzen; ein vergrabener Wurzelhals fault an der Basis, und die ganze Pflanze welkt.
• Eine Frucht riesig werden lassen. Eine überreife Gurke sagt der Pflanze, ihre Arbeit sei getan, und die Produktion hört auf. Jung ernten.
• Abends die Blätter nass machen. Wässern Sie den Boden, und zwar morgens, sonst bekommen Sie Echten Mehltau.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Gurken im September säen?
Nein — es bleiben weder Wärme noch Tageslicht, um eine Pflanze zur Frucht zu bringen, und der erste Frost würde sie ohnehin erledigen. Die Gurke ist eine Aussaat von Februar bis Juli; was diesen Monat noch hineinkommt, steht im September-Saatkalender und in unserem Leitfaden zur Zehn-Stunden-Regel des Tageslichts, die genau erklärt, warum den Herbstaussaaten die Luft ausgeht.

Warum sind meine Gurken bitter?
Cucurbitacin, ein natürlicher Stoff, der sich in Schale und Stielende anreichert. Er baut sich auf, wenn die Pflanze unter Stress steht — Trockenheit gefolgt von einer Wasserflut, Temperaturen über 30 °C, kalte Nächte oder ausgehungerter Boden. Mulchen, gleichmäßig wässern und an heißen Tagen das Gewächshaus lüften — dann tritt sie selten auf. Eine bittere Frucht ist in kleinen Mengen nicht gefährlich, aber sie ist es nicht wert, gegessen zu werden.

Wie viele Pflanzen brauche ich?
Zwei oder drei für einen Haushalt. Eine einzige gesunde, eintriebige Gewächshauspflanze bringt fünfundzwanzig bis vierzig Früchte in einer Saison, eine Snacksorte deutlich mehr. Säen Sie drei Wochen nach der ersten eine zweite Pflanze, wenn Sie die Schwemme strecken wollen — dieselbe Logik wie bei der Staffelaussaat von Salat.

Warum schrumpeln die winzigen Früchte und fallen ab?
Meist ein Befruchtungs- oder Stressproblem. Bei Freilandsorten heißt es, dass die weiblichen Blüten nicht bestäubt wurden — fördern Sie also Bienen und verzichten Sie auf Spritzmittel. Bei rein weiblichen Typen deutet es auf Kälte, Trockenheit oder eine Pflanze hin, die mehr Früchte trägt, als sie versorgen kann: Nehmen Sie ein paar der kleinsten weg, dann füllen sich die übrigen aus.

Gurken belohnen Aufmerksamkeit mehr als Können: Wärme am Anfang, Wasser in der Mitte und jeden zweiten Tag ein Messer in der Hand am Ende. Wenn die Ranken schließlich aufgeben, lassen Sie eine letzte Frucht golden ausreifen für das Saatgut fürs nächste Jahr, räumen Sie das Beet und schieben Sie die Kürbisgewächse in der Fruchtfolge weiter — ihre Verwandten unter Kürbis, Speisekürbis und Cucurbita pepo teilen dieselben Schädlinge. Stöbern Sie im gesamten Sortiment an Gurken, Einlegegurken und Bio-Gemüse sowie in allem Weiteren unter Gemüsesamen, oder lesen Sie weiter in unseren Anbauratgebern und im Einsteigerleitfaden zum Gemüseanbau aus Samen.